本当のカシミヤを知っていますか?

本物のピュアカシミヤセーターは、日本の冬には暑すぎる  ウォームビズ真っ只中、ワイシャツとジャケットの間にはセーターを着ているという人は多いだろう。そのセーターもカシミヤなら温かさは段違いだ。ワイシャツの中に機能性インナーを着込み、さらにジャケットの上から中綿入りのコートを着込んでいるのなら、電車内ではむしろ汗ばむ程に違いない。しかし、果たしてそのセーターは本物のカシミヤだろうか。  近年、安価なカシミヤが出回り、ショップなどでも数千円ほどでカシミヤセーターが買えるようになった。カシミヤの採取量は約1万トンと言われるが、そこから精製するとその嵩は約3分の2になるという。市場に流通するカシミヤセーターの総量は5万トンとも7万トンとも言われる。「カシミヤ混」でも5倍から7倍とは水増しも甚だしい。多くの場合。相当な混ぜもので水増ししているか、あるいはまったくの偽物であることは想像に難くない。  一流ブランドの最高級ピュアカシミヤセーターは、10万円以上するものも少なくない。それは近所のスーパーマーケットの衣料品売り場で売っているカシミヤセーターとは、手触りも着心地もまったくの別物だ。  高級絨毛として知られるカシミヤは、羊ではなく山羊である。中国の新疆ウイグル地区から内モンゴル、イランの高地に生息し、とくに寒冷地で採取された原毛は最高級品だ。普通のウール(羊毛)の太さが20μ前後であるのに対し、カシミヤは15μほどと細く、手触りは「とろける」という表現が適当なほどウールとは別物だ。独特の「ぬめり感」と指先に絡みつくような極細の繊維ならではの特徴があり、これを糸に紡いで編んだセーターは目が詰まっていて保温性に長け、風を通さないのでじつに温かい。しかし街中のカシミヤセーターは、あの絡みつくようなぬめりが感じられないものが多いのである。  本物のカシミヤセーターを着たら、インナーなど不要だ。むしろコートさえ脱ぎたくなるほどに温かい、いやむしろ暑いのだから。真実を知るためには「ロロピアーナ」「クルチアーニ」「セッテフィーリ」「ブルネロクチネリ」といったカシミヤの専門ブランドを体感するしかない。   ... 続きを読む


サラリーマンよヒートテックを脱げ!

内勤のサラリーマンには、冬用下着より夏用下着が快適  先日、ラグビー日本代表のユニフォームについて話を聞く機会があった。激しい動きに対応するため、ポジションによって3種類のウェアがあると知って驚いたが、大切なのは体の動きに追随する伸縮性と、激しいタックルにも破れない耐久性、そして汗だくになることで濡れたり冷えたりといった不快感を解消する吸水性と速乾性だという。「寒い季節のスポーツに保温性は?」と聞くと必要ないとのこと。そう言えば、極寒の箱根駅伝のユニフォームも、吸水・速乾優先で発熱素材は使われていない。  ワイシャツのなかにヒートテックを着込んでスーツを着て、コートを羽織って電車通勤なんてしたら、2駅も行く間に汗だくになるだろう。地下鉄の駅を降り、会社に直結する地下道を行けば外の寒気にあたるのは家から駅までの行き帰り10分程度だ。にも関わらず「冬=ヒートテック」と刷り込まれている人は少なくない。今年はスキー場がオープンできないほど雪不足な暖冬なのに、延髄反応で朝起きてヒートテックを着るのは考えものだ。  終日屋外での軽作業だったり、よほどの寒冷地では優秀な保温性と発熱性をもつ機能性下着だが、デスクワーク中心のサラリーマンには、ワイシャツの中はゴワつくし、汗をかいたら汗冷えするし、なにより暑くてかなわない。冬山登山に「汗冷えするヒートテックは厳禁」と言われるが、はっきり言おう、都会のサラリーマンにもヒートテックは不要である。  むしろ冬のサラリーマンには夏用の吸汗速乾下着、あるいは素肌にぴったり着られるコンプレッションウェアをおすすめする。汗や湿気を乾かす下着は空気の層を作るので十分温かいし、ゴワつかないので快適だ。ジョギング用の機能性ウェアなら長袖もあるし、会社帰りにジムにも立ち寄れて健康増進。ヒートテックを脱いだほうがいい事ずくめではないか。    ... 続きを読む


スーツの「生地感」を大切に

冬には見た目にも温かそうな起毛生地を着る  スーツは生地感をもっとも問われる。なぜなら通年、形式が変わらないから。上下共地、折り返ったラペル、シャツを着てネクタイを締め、革靴を履く着方が季節で変化することはない。そこで春夏は生地の表面が滑らかな生地、秋冬は厚手で起毛感ある生地といったように着分けることで服装への造詣を表すのだ。ゆえにこの時季はつるりと光沢ある「シルク」や「モヘア」を混紡した生地よりも、表面がうっすら起毛している生地を着ることで、服装に理解あることをさりげなく雄弁に語るのだ。ドレスコードにうるさい欧米人は、春夏と秋冬で厳密にスーツを着分ける。冬場に滑らかな「ウールサージ」を着ることは最大の野暮とされる。 「グレーフランネル」で知られる「フランネル」は、少々地味な起毛生地だ。かつてイギリスでは硬くて重たい庶民の生地とされていたが、後に開発が進み、ライトグレーの軽くふんわりとしたものが登場したことで、上品なドレス・スーツとしても着られるようになった。「サキソニー」は「フランネル」より薄手の起毛生地で、一般的な秋冬生地に多く使われる。ドイツ生まれのこの生地は毛足は短く軽量なので、春夏のウールサージと違和感が少ない。「杉綾(ヘリンボーン)」と呼ばれる織り模様や、よく見ると「カラーネップ」と呼ばれる他色が混じる「ホームスパン」などが有名な「ツイード」は、カジュアル用ジャケットに相応しい。チクチクとした硬い繊維を織り込んでいて見た目にも少々いなたいが、カシミヤのネクタイと合わせれば、見た目にも温かそうでウォームビズで着ることもできよう。最近では織り畝のある「コーデュロイ」もトレンドに上がっていて、店頭ではバリエーションも多彩である。ただし本来のコーデュロイは夏生地だ。かつてフランスの宮廷庭師の夏用作業着に使われた素材である。  近年ドレスとカジュアルの境界線も曖昧なうえドレスコードも寛容になり、スーツ生地の基本的な使い分けも有耶無耶だ。だからこそ四季ある国に生まれたことに感謝して、服装にも季節感を映すべきではなかろうか。   ... 続きを読む


Yahoo!ニュースさん、コートの袖のタグ、もう外さなくていいんじゃない?

そろそろ流行のお洒落テクとして認めてもいいのでは? 「コートの袖のタグ、取らずに付けっぱなしの人がいるワケ」 たしかに「生地タグははずす」のが正解なのですが、これって昔から似たようなことが何度も繰り返されているじゃないですか。 もう、生地タグつけっぱなしって、お洒落の小技で良いんじゃないですかね。 そもそも、似たような「つけっぱなし」テクって、昔からあるんですよ。 記憶に新しいところでは「Orobianco(オロビアンコ)」。 オロビアンコって、これね>>> 若いビジネスマンに大人気のバッグブランドで、丸の内や大手町では指定鞄かよってぐらい見かけました。 このリボンが目印で、店頭に陳列しているときからイタリア国旗と同じトリコローレのリボンがついてブランドロゴが描かれています。 たしかにイタリアブランドらしいデザインで、ちょっと洒落てますし、ブランドを見せつけたいという気持ちもあってか、これを取り外さずに持ち歩いている方も多かったですね。 なんかいま調べてたら、メルカリとかでもこのリボンだけ取引されてるっぽいし、完全にアクセサリーなんでしょう。 じゃ、外さなくてよくないですか。   少し前にはシマムラで、生地タグ付きハリスツイードの小物が登場したことで、これが女性の間で大人気になりました。 シマムラのじゃないけど、こういうの>>> 描かれているのオーブといって英国王室の象徴です。ハリスツイードは、イギリスの北部スコットランドのアウターヘブリディーズ群島で織られているゴリゴリのツイード生地。 スコットランドに限らず、英国各地であの固くて重いツイード生地は織られていますが、産地限定で、昔ながらの決まった素材と織り方のものだけに、本物の証としてこのオーブマークが付けられます。 このマークがかわいいと評判になって、シマムラで大人気になったのですが、はい、もうこのロゴご存じですよね >>ヴィヴィアンウエストウッド 80年代パンクス、90年代ビジュアル系、その後もいつの時代でもファンがいるヴィヴィアンウェストウッドも同じオーブのマークなわけです。 当時大人気だった漫画の「Nana」で、主人公のナナが着てたのがヴィヴィアンウェストウッドでした。 映画でもナナを演じた中島美嘉が着てたんじゃないかな。 これが女子ウケの理由かと。 ストリート系では「New... 続きを読む


街着のダウンは「インジェクション」方式がおすすめです

都会のダウンは薄くて軽いやつで十分じゃない? アウトドアブランドの本格的なハイスペックダウンが、通勤に不向きなことはこれまでいろんなところでなんども言ってきたし書いてきました。 モンクレールやカナダグースって、休日に薄手のTシャツ&セーターの上から羽織って外出するのにちょうどいい防寒着ですけど、満員電車と地下街経由で出勤するサラリーマンにはオーバースペック過ぎて暑くて敵わないですよね。 駅まで10分ほど歩く程度の通勤用防寒着には、薄手のインナーダウンがおすすめです。ジャケットやコートの中に着るだけで、十分寒さに耐えられますから。 ほかにラベンハムなどのキルティングジャケットもちょうどいいのでは。 本格ダウンは、真冬のヨーロッパとか、雪国だとか、結構限られると思うんです。 日本の都会に必要ですかね? ダウンジャケットは2種類あることをご存じですか。 雑な言い方ですが、おおまかに言って、ダウンジャケットには2種類あります。 羽毛を薄生地の内袋に詰めてから外側生地をステッチで区切った部屋に封入する「ダウンパック」方式と、各部屋に直接羽毛を封入する「インジェクション」方式です。 ステッチじゃなくて熱圧着で部屋を分けているタイプもありますよね。最近だとこういうの。 ONWARD... 続きを読む