ジャケットはみんな同じではありません ラペルの折り返したVラインから裾まで角度なく緩やかに曲線を描いていること。これはビームスのディレクター・中村達也さんが常々口にするジャケットの美学です。たしかにラペルの折り返しが始まる部分（段返り部分）が、「く」の字にしっかり角度がついているジャケットは、なんとなくカジュアル用というか、デザイナーズジャケットというか、そんなカテゴリーに見えるのです。ラペルラインから裾まで「６」の字を描くようにカーブしているジャケットは服としてはもちろん、人が手で仕立てる布の工芸製品としても美しいと思います。 このフロントのライン、じつはもともとスーツの出自によって特長がありました。たとえばダブルのジャケットは裾が直角になっていますが、イギリス式のジャケットは、この直角の角を丸く落としたようになっていました。イタリア式はこの丸いラインが大きくて、特に南イタリアは、下ボタンのあたりから「ハ」の字を描くように広がっていくので、最初から下ボタンは掛けることができないようになってきました。 このフロントカットの「ハ」の字が大きく切り広がっているのは「カッタウェイフロント」といって、南イタリア発祥のデザインといわれていたのですが、最近はこういうオリジナルのディテールが、どこの国でも見られるようになっています。イギリス式のジャケットにもカッタウェイフロントがあったりするので一概には言えなくなってしまいました。こうしてどんどん地方色豊かで個性溢れるスーツのデザインが、おしなべて同じようになってしまうのは、なんとなくさびしいものです。これもグローバルの波なんでしょうか。 ... 続きを読む

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スーツが正しく着れているかのチェックポイント 先日「Vゾーンに覗くシャツにシワがよってると、スーツ姿が美しくない」と書きました。ほかにもスーツがカッコよく見えるポイントをいくつか箇条書きで挙げたいと思います。 １　ラペルの折り返しがふんわりしている。 下襟の返り部分がアイロンでプレスしたようにつぶれていると、安っぽく見えてしまいます。ラペルを平らにしてアイロンかスチームで折り返しを伸ばしてあげましょう。テカらないようにご注意を。クロゼットにぎちぎちにスーツを詰め込んでいると、ラペルの折り返しは潰れてしまうので、こちらもご注意を。 ２　月じわがない 後首のすぐ下に月形のシワが入っていると、後ろ姿がしゃきっとせず、見え方も残念です。月じわにはフケや誇りも溜まりやすいので、スーツを購入するときに入念にチェックして、お直しでとってもらうようにしましょう。 ３　サイドベンツが跳ねていない 姿見で横から見て、サイドベンツが開いているのはジャケットが体に合っていない証拠。いつの間にか開いてきたのは、メタボ化してきた証拠です。サイドベンツは裾角がハネてきたり、開きがよれて内側が覗くようになってきたら、お直しするか買い替えを。 ４　パンツの膝が出ていない スーツに限りませんね。パンツは膝が出たらアウトです。直しようがないので買い替えどきです。 ５　生地がへたっていない 生地には自然な膨らみがあること。そのためには、生地にブラシを掛けることが必須です。部分的にこすれてテカっているのは論外です。 ... 続きを読む

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今（だけ）が旬 雑誌を見ればトレンドや流行、最新ファッションが満載ですが、でも結局どれを買って、どう着こなすかは、ファッション誌を読み慣れていないとわかりにくいものです。それほど今のメンズファッションは多様化していて情報量も多いのです。そこで、今後は思いついたときにシーズンごと「これを着てればカッコいい！　お洒落が早い人がやってるテクニック」を完結に書き綴っていこうと思います。 １　タブカラー、またはピンホールカラーのシャツを着る 襟元をキュッとタイトに締める着方が、お洒落な人のあいだでチラホラ広がってきました。80年代にちょっと流行ったのですが、当時のシャツはスリーブも身頃も太いので、物持ちがよくても諦めて最新のシャツを買いましょう。先進的なセレクトショップで、少し取り扱いがあるようです。 ２　もじゃもじゃ素材を着る とくに単品ジャケットに多いのですが、もじゃもじゃした素材感を着る流行がしばらく続きそうです。ラルディーニ、タリアトーレ、エルネスト、ザ・ジジなどセレクトショップが力を入れているブランドは、皆もじゃもじゃ素材です。大柄のチェック柄が入っていることもあります。 ３　柄パンを履く 今年の春ぐらいまではカラーパンツ。カラーパンツと言っていました。今秋もカラーパンツは多いですが、早い人はカラーにパターンも取り入れています。ウィンドーペーンのチェック柄より総柄のプリント小紋や植物柄など、同系色で柄目立ちしないのに柄が入っているという、初心者でも履きやすいタイプもあります。 ４　スニーカーもしくはダブルモンク カジュアルの足元は断然スニーカーです。メンズファッションでは断然ニューバランスですが、ランニング系かバスケット系がよさそうです。スーツなどビジネススタイルにはダブルモンクシューズを履いておけば、まず間違いはありません。 ５　タック入りのテーパードパンツを短めにはく ノータックが主流ですが、トレンドが早いところはカジュアルもドレスもタック入りです。PT01やインコテックスなど、パンツ専業ブランドもちらほらタック入りを出しています。もちろん丈は短めに履いて、くるぶしを見せて履きましょう。おじさんが履くツータックとは違いますので、ご注意を。 ６　フランネル素材を着る とくにスーツはフランネルが目立ちます。グレーだけでなくネイビーカラーもありますし無地だけでなく柄入りもあります。イギリスのフォックス＆ブラザーズという生地メーカーが有名です。フォックスフランネルなら、買っておいて間違いありません。 ７　シャツ＆ネクタイは柄×柄 シャツとネクタイはどちらか一方が無地というのが基本でした。しかし今シーズンはストライプシャツに小紋タイ、チェックシャツにストライプタイなど柄×柄であわせるのがトレンドです。ちょっと柄がうるさいかな？と思うぐらいが、よかったりします。 秋の立ち上がりに有効なファッションテクニックのキーワードですので、深い秋まで継続するもの、初秋で消えてしまうものもあります。このネタは随時更新していこうと思います。 ... 続きを読む

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日本には日本のドレスコードがあってもいいじゃん 仕事では何年も「ビジネススーツはネイビーかグレイが基本。黒はモードやフォーマル用」と書いてきました。確かに欧米では黒のスーツは礼装か、ホテルのレセプションしか着ていません。ビジネスマンは大抵ネイビースーツで、たまに黒かな？と思ってよく見ると、チャコールグレーだったりします。 いつの間にビジネススーツに黒が蔓延したのでしょう。90年代初頭まではリクルートスーツもネイビーが主流でした。しかし90年代半ば、ヘルムート・ラングやディオール・オムといった、若い人にアピールするモード系のデザイナーズブランドが登場してきたとき、「スーツは黒」という図式が定着したように思います。実際90年代半ば以降、黒スーツの後輩が、当時勤めていた出版社にぞろぞろ入社してきましたから。 その頃から、オフィスに黒スーツが広まってきたように思います。若い人はリクルートスーツにモードな黒を選び、先輩や上司もなんだか黒がカッコいいなと思うようになり、気づけば社員みーんな真っ黒け、という。黒無地は流石にお葬式なので、黒地に織り変えでストライプを入れたシャードストライプや、かすかに濃色ピンストライプの柄黒も多くあります。もはや一掃できないくらい、黒のビジネススーツは日本のビジネススタイルとして定着しました。これを無理やり方向修正することのほうが無茶な気がします。 海外で「なぜ日本のビジネスマンは黒を着るのだ？」と聞かれたことが有ります。僕は「それがジャパニーズスタンダードだから。でもビジネスブラックは無地ではなくストライプが多いんじゃない？」と答えました。最近では「日本人のビジネスマンは黒いスーツ」というのはだいぶ定着してきたようです。しかし政府関係者や、保守的な外国人には、黒スーツの日本ビジネスマンにあまりよいイメージを持っていない人もいるようです。ちなみに、なぜかドイツ人も黒のスーツを着る人が多いように思います。 もし海外出張の多いお仕事なら、紺かグレーのスーツを着ていくほうが無難かもしれません。でも国内中心のお仕事なら、黒スーツで構わないのではないでしょうか。さすがに黒のスーツしか持ってないというのは、どうかと思いますが黒、ネイビー、チャコールグレーと、ダークスーツでも３色持っていると、毎日のローテーションも、少しは気分が変わるはずです。 ... 続きを読む

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ネクタイは、その人より先に部屋に入ってくる ネクタイを結ぶとき、結び目の下をくぼませます。これをデインプルとかエクボとか呼びます。上手な人は、このディンプルは２つも３つも入れることができます。ネクタイはディンプルを入れたノットが浮き上がっていて、しかも小剣がちょっと横にズレているぐらいがちょうどいいと言われます。たしかに自分もそうしています。 「ディンプルなんて田舎者のネクタイだ」という人もいます。イギリスでもイタリアでも聞いたことがあるこの言葉は、ロンドンやミラノのかなり年配の方が言う場合が多いようです。かつてディンプルを入れないネクタイの結び方が流行ったことでもあるのでしょうか。 ディンプルの入っていない結び方でも、相手に不快感を与えることはないので、個人的には、どちらでも構わないと思います。上手にディンプルを入れると光加減でくぼみ部分にネクタイの生地の質感が浮き上がって、シルクの素材の美しさが引き立ちます。これが胸元のアクセントになるのでディンプルが推奨されるのです。でも最近はナロウタイやニットタイも増えてきていますし、細い帯はディンプルを入れるのが難しかったりもします。モードなナロウタイは、あえて緩めに結ぶ方がかっこいいこともあるので、無理にディンプルを入れる必要はないのではないでしょうか。ちなみにお葬式のときはディンプルを入れないのがマナーです。 TPOに合わせて、ネクタイをきちんと結ぶのは、最低限のマナーだと思います。お酒の席や、仕事のネクタイを緩めるのはともかく、人前に出るときにネクタイが緩んでいるのは、パンツのジップが開いているのと同じぐらい恥ずかしいことだと思うんです。 テレビを見ていると、ネクタイの結び方がまったくなってない人が多いですよね。とくに芸人さん。スタイリストさんは衣装を渡して帰ってしまうのでしょうか、シャツの襟元のボタンが開けたまま、ネクタイをユルユルに結んでいたり、ネクタイが緩すぎてノットの上からボタンが覗いていたり、あるときはゴールデンタイムの大型バラエティで、某芸人さんがタブカラーシャツのタブをノットの上で留めていたのには、ひっくり返りそうになりました。ネクタイの結び方がなっていないと、僕は気になって面白いはずのトークも笑えません。 amzn_assoc_ad_type... 続きを読む

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