なぜか誰にでも似合ってしまうボタンダウン（ポロカラー）シャツ。「1896年に〜云々」という歴史的なウンチクは横に置いといて、なぜか気になるこのアイテムの魅力について、アメトラ好きなウチの相方と話してみました。
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リオ五輪の開会式は壮観でした。各国入場直前、少年が植物の苗を見つけて、入場選手が種を植えながら行進していくところ、ちょっと感動的でしたね。
で、やはり気になるのは各国の公式スーツ。民族衣装やスポーツメーカーのジャージー姿の選手団もいましたが、ばっちりスーツでキメてきた国もありました。
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事前に話題となっていたのは、アメリカのポロラルフローレンやカナダのディー・スクエア、フランスのラコステ、イタリアのEA７のジャージーあたりは、まぁなるほどねって感じ。
ロンドンのときも思ったんですが、日本の赤いジャケット、あれなんとかならなかったんでしょうか。漫才師じゃないんだし。世界的なスポーツの祭典の場にあのセンス。しかも民族衣装でもなんでもなく、日の丸の赤を拾ったわけでしょ。
日本の公式スーツ「あれはナシでしょ！」って人↓どっちかひとつポチっとな
あれはないわセンスなさすぎ昭和かよ
開会式欠席したサッカー選手正解
個人的に、いやたぶん世界的にも納得いただけると思うんですが、一番カッコよかったのはサンマリノ。ロンドン五輪に引き続き、フェラガモのスーツだそうです。
選手団のスタイルの良さを引き立てるダークスーツは、たぶん黒じゃなくてミッドナイトネイビーに白シャツ＆ネイビーの無地タイ。射撃の選手が多いそうですが、アスリートの筋肉質の足に、パンツのシルエットを、あそこまで攻めこむとは、よほどの腕前のカッティングですよ。白のポケットチーフも差されていて、しっかりインターナショナルな場に相応しいスーチングでした。
サンマリノはフィレンツェから２時間ぐらいで行ける小さな国です。イタリアがエンポリオのスーツで来たら、沈んじゃったかもしれないですが、きっちりとモダンなスーツで行進することで、世界に向けてしっかりと自国をアピールできたのではないでしょうか。少なくとも、僕には刺さりました。
靴ブランドとして誕生しながら、いまやランウェイショーも展開するトータルラグジュアリーメゾンに成長したフェラガモですが、正直なかなかスーツを買うという選択肢には入ってきませんでした。でもこれみたら、全然いけるんじゃないかと真剣に思った次第。
元馬具商だったグッチやエルメス、革製品店だったボッテガ・ヴェネタやプラダしかり。靴屋のフェラガモ、リボン屋のバリーなど、その出自はさまざまでも、いまやトータルコレクションを揃えるラグジュアリーメゾンへと成長を遂げたブランドは少なくありません。というか所謂高級メゾンって、最初からコレクションブランドだったわけじゃないところがいくつもありますよね。
1890年代、サルトであったピエルイジ・ボリオリが100年後、自分のブランドがもはや縁もゆかりもない他人の手に渡り、高級ブランドとして歩み出すなんて想像してたでしょうか。
21世紀に入ってすぐ、それまでのクラシコイタリアブームに少々陰りが見え始めた頃でした。ジーンズをはじめカジュアルウェアの生産工程では、すっかり定番的に使われていた「洗い加工」を、クラシック服に用いるという大胆なことをやってのけたメーカーがいました。
それこそが、ボリオリです。コットンジャケットを洗った「COAT」、カシミヤジャケットを洗った「K-JACKET」をはじめ、３パッチポケット式の「DOVER」などクラシックの枠を逸脱せずに、古い様式美から脱却したコレクションは瞬く間に世界中のクラシック服バイヤーに支持されました。
大胆な意匠を用いるのではなく、型紙を工夫することで若々しく見えるスタイルを作りだし、洗い加工を施すことで素材の風合いを変え、ポケットをパッチ式にするだけで若々しく見える、おじさんでも着られるデザインジャケットとして爆発的に売れたのはつい先日のことのようです。日本でのディストリビューターも新ブランドを発見する目利きに長けたアマンから、商社としての体力あるコロネットに変わりました。
その後の快進撃はいうまでもありません。昨年はミラノに続いて丸の内にもショップができましたし。今年の1月にはミラノコレクションにも参加しています。現在のCEOはジョバンニ・マヌッチさんといいまして、この方元イザイアのCEOですが、その前はコンサルタント。若くしてアメリカで学び、マーシー大学、ケロッグ大学、スタンフォード大学で経営に関する様々な学問と資格を取得している超エリートです。
彼の前にボリオリのCEOに迎え入れられたロベルト・ファルキ氏も、プラダ、マルニ、ディオールと渡り歩いてきたラグジュアリーブランドを熟知する人物でした。彼が経営権を握るにようになり、ピッティを撤退。ミラノにプレゼンテーションの場を移していました。
ジョバンニさんの就任とともに、新めてクリエイティブ・ディレクター制を導入しました。ジョルジオ・アルマーニ、グッチで研鑽を積んだダビデ・マレッロ。世界戦略を推し進めるには、ビッグメゾンを知る人物が不可欠なわけですから、ボリオリの成長戦略としては当然の人事であったのでしょう。
歴史あるファクトリブランドが、ここ10年で一気に世界的なメゾンへと躍進する様子を、リアルタイムで見ることができたのはなんとも興味深い出来事でした。
創業者の血を引くボリオリ一族は、2009年までボリオリ社を経営していましたが、この年、経営権を持っていたマリオ・ボリオリ（創業者ピエルイジの孫）は会長職に退き、外部から有能なCEOを招きます。これがロベルト・ファルキ氏です。マリオの息子のビエルイジは同社のデザイナーとして先の名品の数々を生み出した張本人です。経営はロベルト氏に任せていたのですが、2014年にピエルイジが電撃退社。その後THE GIGIを立ち上げ現在に至ることはよく知られています。
THE GIGIの魅力は、その斬新な素材使いにあります。まるでカーテンかインテリアファブリックのような素材をジャケットやコートやパンツに仕立てるのは、単なる思いつきではできない話です。きちんと服として機能する素材を吟味して、副資材も表地に合うものを揃え、そして均一の品質で市場に出回る数量を作り出さなければなりませんから。しかしTHE GIGIは創業から2年、毎シーズン確実にコンセプチュアルなコレクションを発表しています。
ブランドがロベルト・ファルキ氏に売却されたとき、ボリオリ社に何があったのか、ちょこちょこ耳にはしますが、少々大きなメゾンでも家族経営の多いイタリアではよくあるお家騒動とブランドを運営するコングロマリットの経営戦略が、このような流れを生み出しました。当然といえば当然ですが、実際の腹のなかは知るよしもありません。
しかしながらTHE GIGIの奥襟ネームは、いまもブランド名ではなく「DON’T LOOK BACK」と書かれています。
自分への戒めか、あるいはユーザーへの警告か。これを見るたび、複雑な気持ちになるのは僕だけではないのでは。過去を振り返るなといいうのは明らかに「THE GIGIはボリオリを振り返りません」といってるようなもので、そこにはどうしても完全なる過去との決別ができていないように思うのです。
もちろんコレクションはボリオリ時代より遥かに先を行っています。先に申し上げた素材使いの妙は、ボリオリで展開していた素材とは明らかに違いますし、現在のボリオリのコレクションともまったく違うものです。ときに「これはちょっと着れないんじゃない？」というド派手な織柄があったりもしますが、インターナショナルブランドとして確実に売れる商品を並べるボリオリのコレクションとは一線を画した、闘争心溢れるコレクションだと思います。
以前、ボリオリ時代にピエルイジ本人にインタビューしたとき「誰も見たことがない服を作りたいのだ」と言っていたことを思い出しました。
ぼくはまだTHE GIGIの服を一枚も持っていません。値段が高いってこともありますが、だってあの「DON’T LOOK BACK」タグ、なんだか女々しいんだもの。なんていうか『25年後の東京ラブストーリー』を読了したときの気分に似ているというか。
男って誰でも昔の女をひきずって生きてると思うんですよ。でも、それを思い返しちゃダメだと思うんです。女は昔の彼をスパっと忘れます。男は昔の女を箱に入れて蓋をしているだけ。ときどき蓋を開けて覗いたりすることほど悲しいことはないと思っています。未来に向かってしか生きられないのに、過去に縛られてどうすんの。思い出と一緒にぬるま湯に浸かるのは年をとってからで十分。50歳のカンチはもう十分年寄りなんでしょうか。
いつの日か「DON’T LOOK BACK」のタグが廃止されたときに、あらためてクロゼットに中のボリオリを取り出したいと思いますし、THE GIGIのアイテムを購入してみたいと思っています。それまで、自分に「お預け」しているんです。
HBD。7/11にあげようと思って書いてたんですが、写真のデータがどういうわけかうまく貼れなくて。。。月内なので、まだいっかな、と。
カール・ラガーフェルドは１歳年上ですが。昨年、ミラノ市内のポルタジェノバにあるアルマーニ本社前に「ARMANI SILOS（アルマーニ シーロス）」が完成しました。ずっと「サイロス」だと思ってました。「SULOS」とはイタリア語で「穀物貯蔵庫」を指す言葉で、それって「サイロ」のことですから「サイロス」じゃね？ と思ってたんですがどうやら日本でも「シーロス」で定着したようです。
最寄り駅のポルタジェノバ駅に着くトラムがラッピングされてた。
後継者問題に揺れるメゾンではありますが、昨年40周年を迎えました。これを記念してのアルマーニの歴史を詰め込んだ資料館というか博物館というか、とにかく貴重な歴史美術館です。静かな光と影が交差するコンクリートの建造物は、どこかで知ってる気がしたら案の定、安藤忠雄建築でした。どうりで親近感あるわー。
1階エントランスで受付をすませ入場料を支払います。12ユーロ。音声ガイド15ユーロは日本語あります。パスポートと交換で手渡されるスマホサイズの端末は中国メーカー製。なのでぬるぬる動きません。反応も鈍いので、途中で使わなくなりました。たっぷり時間を掛けて行くなら、楽しめると思います。
展示されているのは、アルマーニの歴史を辿る作品のコレクションです。1975年創業以来の貴重なデザインは、すでにある意味ヴィンテージの域に達しています。肩幅のあるジャケットや、ド太いパンツ、たっぷりのドレスなどは、当時のクリエーションとして、いかに先鋭的だったことか。なぜだか時代遅れ感はあまり感じませんでした。もちろんモードですので、時代を超えて今も着られる服では決してありません。でもなんというか作品としての完成度はものすごくレベルが高いことが伝わってきます。これすべて春夏と秋冬、半年に１度の作品発表を40年続けてきたことの証でしかもここに収蔵されているのはごく一部なんだと思うと鳥肌が立ちます。
フロアごと年代を追いながらも、テーマが設定されて１コーナー10体ぐらいの作品を着たトルソーが展示されています。レディスが8割でメンズは2割ぐらいですが、全部見てたら丸一日はかかりますね。僕はメンズだけで２時間以上かかりましたから。展示内容は定期的に変更されるそうなので、僕が見てきたときと今とは変わってるかもしれません。
アルマーニ シーロスを紹介するとき、必ずでてきますよね。1階のエントランス正面のアルマーニ氏本人をプリントしたドレス。これって一番イケイケだった頃のポートレートなんだろうな。すぐ横にミニシアターがあって、いろんな映画のワンシーンが流れているのですが、そこに登場する俳優さんが着ている服が全部アルマーニという。へー、あの映画も、この映画もそうだったんだ、と関心することしきり。『アンタッチャブル』男のスーツはなんとなく、あー、これアルマーニなんだろうなと思うことはあるんですが、女性のスーツもアルマーニが多いんですね。キャリアウーマンの出てくる話はだいたいアルマーニでしたよ。
このボリュームたっぷりのコートは男っぽいですね。だって膝下丈ですよ！ 80年代ですよ！
2013−14秋冬シーズンからベルベットのジャケットは、３パッチポケットのピークドラペル。
右のスエードジャケットは1980年の作品。１ボタンですね。パンツのシルエットは、当時としては細いほうなのかな。今見ると太いすなー。
右は1993−94秋冬、左は1989−90秋冬。もろ90年代のイタリアンモードですね。
1991年春夏のジャケットスタイル。このルーズなシルエットはクラシコイタリアと対極的で、これぞモードだったわけですな。ちなみに隣のレディスは2006年。
このあたりは2000年以降のコレクションですね。
こんなふうに男女ごちゃまぜの展示は、年代もさまざまなんですが、なんとなく色とかスタイルとかでまとまってるんです。
キラキラどころかギラギラです。このへんはリアルクローズというよりフォーマル＆パーティのカテゴリーです。
左手前は2007年、隣は2012年。その向こうは2014年だったかな、一番右はごめんなさい。
レッドのフロア。
パープルのフロア。
こちらもフォーマル＆ドレス。オフ白からベージュのカラーグループ。
アルマーニのアーカイブをタッチパネルディスプレーで、タッチパネルでつるーっ、つるーっと鑑賞できるようになってました。
次の予定があったので時間いっぱい鑑賞にあてたら、カフェに立ち寄る時間がなかったのが心残り。ミュージアムショップでエコバッグ（トートバッグ）だけ買って退館しましたが、ハリウッドセレブらVIPがやってくると、向かいの本社からアルマーニ御大が彼らをエスコートしてシーロスを訪れることもあるそうな。もし会えたらサイン欲しいなー。
娘が習い事行くときのお道具入れに使ってます。
館内パンフレットが、めっちゃお洒落でした。
先日、三陽山長の話を書いて「また靴の話かよ」と思われるかもしれませんが。
アメリカのオールデンや、フランスのJ.M.ウェストンやパラブーツ、ハンガリーのヴァーシュなど、名靴と呼ばれる高級既成靴ブランドは世界中にありますが、英国靴こそ至高というのがメンズファッション界の定説となっています。
ジョン・ロブをはじめクロケット＆ジョーンズやチャーチ、チーニー、トリッカーズなど、一度は耳にしたことのある英国靴は今もロンドン郊外の町、ノーザンプトンに本拠を構えています。エドワード・グリーンもそのひとつ。ちなみにノーザンプトン、電車で行ったことありますが、駅を出るとでっかいロータリーになっていて、真ん中は駐車場。カフェもレストランも商店もなんにもなくて面食らいました。
世界最高峰の既成靴ブランドとして、必ず名が上がるエドワード・グリーンは、日本では有名百貨店や大手のセレクトショップでも買うことができますが、今年の春、日本初の直営店をオープンしました。長いこと日本展開してますが、直営のオンリーショップは初めてなんです。場所は数寄屋橋交差点に面した東急プラザ銀座の1階。表通りに面しているのですぐわかると思います。
銀座店の内装はロンドンのジャーミンストリートにあるエドワード・グリーンのショップを再現されています。「ドーバー」や「チェルシー」をはじめ、多彩なモデルが揃うのはもちろんのこと、サイズやカラーバリエーションの在庫も他所より豊富です。そりゃそうですよね、他店の靴コーナーでエドグリだけこれだけの在庫、置いておけませんから。
ちなみに、これは雑誌で書けませんが（書いちゃいけないわけじゃなく、書く必要がないので書かないだけですが）エドワード・グリーンの日本の総代理店はリデアカンパニーといって、セレクトショップのストラスブルゴを運営している会社です。当然エドワード・グリーンの品揃えは、ストラスブルゴが最強です。他店はリデアカンパニーからモデルと色バリをセレクトして買い付けているので、どうしても欠品があるんですよね。
リデアカンパニーさんはほかにもナポリの高級スーツ・キートンやクラシコイタリア協会を脱退してからコレクションの幅を広げたニットブランド・クルチアーニ、ナポリのシャツブランド・バルバや飛ぶ鳥を落とす勢いのジャケットメーカー・ラルディーニなど、錚々たるブランドの国内卸元となっていますので、これらのブランドの品揃えに関しても他店より抜きん出ている感があります。
とはいえセレクトショップはどこも自社なりの買い付けでエクスクルーシヴ（この店でしか買えない品）を持っていますので、好みの色柄や素材を置いているのはどこの店かは、けっこうバラバラなので、ラルディーニなどはビームスと伊勢丹と地方個店さんとで置いてあるものが全然違っていたりします。気に入った色柄は、その店で買わないと他所では置いてないかもしれません。
靴以外の製品が置かれているのがエドワード・グリーン銀座店ならでは。なんとこちらにはベルトと革小物があるんです。日本でここだけですよ、正規で置かれているのは。財布やカードケースなどの革小物は、エドワードグリーンがこの春新登場させたもので世界同時発売。ベルトは昨秋登場したのですが、日本ではあえて店頭展開せず、この春の銀座店オープンまでとっておいたのだそうです。
旧態然たるルールではありますが、「ベルトと靴は同じ革で合わせる」というメンズファッションのルールがあります。実際のところ靴とベルトを同じブランドで揃えるなんてのはなかなかできませんが、ここならベーシックなカーフならエドワード・グリーンで合わせることができます。
財布やカードケースのスリット部分に用いられた弓型のカーブは、これ人気モデル「ガルウェイ（GALWAY「ゴールウェイ」って書いてるとこもありますが、リデアさんは「ガルウェイ」って呼んでます）」の側面に入っているカーブを模したものだとか。カードケースの表革にはカンヌキ状のワンポイントがあるのですが、これはチェルシーやカドガンなど内羽根靴の羽根の切り合わせ部分に使われるカンヌキだそうです。
むー。これは雑誌では書けませんが、弓型のカーブデザインはまぁめをつぶるとして、カンヌキって内羽根靴ならだいたいついてますので、ちょっと苦しいかな、と。定番モデルの意匠をモチーフに使うなら、もっとほかにあるだろ！と思います。
でも革質はなかなかいいですよ。使い込んで味を出す革ではないですが、手にしっとりと馴染むトゥルッとしたタッチは、こりゃいい革小物を手にしたなって感じがしますよ。靴は定番モデルで15万円オーバーですが、カードケースなら3万8000円、安い！
ちょっと勇気のいる買い物かもしれませんが、まだなんとかなる金額ではないでしょうか。自分へのご褒美、あるいは大切な人への記念品として贈るのによろしいのではないかと。靴とベルト、さらに革小物がお揃いだなんて、紳士の美学を感じさせますし。個人的には、今使ってる財布がぶっこわれたら、これ欲しいなー。
いつもピッティ・ウォモの会場でお会いするヒラリー・フリーマンさん。エドワード・グリーンの女社長です。紳士靴のメーカーに女性社長って意外ですが、ベルルッティのオルガさんみたいな血縁筋かな？と思ったら全然違いました。
現社長ヒラリー・フリーマン女史
（クリックするとSTRASBURGOオフィシャルブログにとびます）
そもそもエドワード・グリーンは1890年に創業されました。創業者のエドワード・グリーンさんは、1930年代まで会社を切り盛りすると3人の息子に経営を譲りました。その後1947年に他界されています。
息子の代以降も名靴の肩書は揺るぎませんでしたが経営のほうにガタがきて、1970年代に経営権を所有していたのはNY在住のアメリカ人だったことが知られています。そして1982年、エドワード・グリーンは巨額の負債を抱えて倒産。そこに現れたのがシューズデザイナーのジョン・フルスティックさんでした。イタリア人だそうですが、ジョンでいいのかな？？ 彼は70年代後半からアメリカ人の前オーナーさんと面識があったようで、倒産の報が届くや即ノーザンプトンに駆けつけ、負債額＋１ポンドで会社を買い取ったのは有名な話です。
そんなフルスティックさんと共通の友人の結婚パーティで出合ったのが、当時ロンドンのスーパーマーケット、セインズバリーで新製品の開発部門にいたというヒラリー・フリーマンさんでした。彼女はイギリス人ですが長くパリで働いていて、ロンドンに戻ってからは化粧品メーカーのレブロン社に勤めていた経験もあるビジネスウーマン。とはいえ紳士靴業界はまったくのドシロウト。2000年にフルスティックさんが急死されると社長職に就き、ブランド価値の向上に勤め今日の地位を築き上げてしまったというスーパーキャリアなのです。
ピリっとした緊張感ある女社長で、なかなかのやり手と聞いていますが、お顔にあらわれています。Nice to meet youぐらいしか交わしたことありませんが、リデアカンパニーのバイヤーさんもヒラリー女史の前では背筋がピンと伸びています。フレンドリーなイタリアブランドのオーナーとは対象的な商談風景は、ある意味ピッティの名物でもあります。
彼女の経営哲学は、まさに「温故知新」です。古いものを大切にしつつ、新しいことをほんの少しだけ取り入れるという。その取り入れ方が、絶妙なさじ加減で、本当に本当にちょびっとなんです。
クリエイティブ・ディレクター制を導入して、コレクションをガラリと変えてしまうメゾンが少なくない昨今ですが、男ってそんなにしょっちゅう新しいものが欲しいわけではないですよね。伝統とか歴史とかの重みを噛み締めつつも、ほんのちょびっとだけ新しいものが入ってるという安定感を好むのだと思うんです。そういう意味でエドワード・グリーンがじつにちょうどいい。「新しい木型です！ 新しい素材です！ こんどはスニーカーです！」と次々に新作ラッシュなブランドよりも、創業から100年以上たって、ようやく革小物が出揃うぐらいがちょうどよかったりするのだと思います。
